Сообщений в теме: 6

[Storm]

В связи с засильем на форуме одинаковых тем класса "ХЕЛП! НЕ ЗАВОДИТСЯ", решил написать эту статейку (пока что только для карбюраторной "классики", у кого есть, что добавить про инж - мне в личку)

Итак, рано утром(днём, вечером, ночью) вам понадобилось куда-нибудь поехать. Вы уверенно подходите к своей машине, открываете дверь, вставляете ключ в замок зажигания - и вместо ровного урчания мотора слышатся какие-то хлопки, или вообще тишина, то есть машина не заводится. Понятное дело, у матёрого "жигулиста" в багажнике есть всё, для того, чтобы минут через 15-20 всё равно с парковки слинять на побеждённой машине, а вот у новичка это может вызывать некоторые проблемы. В этой статье я постараюсь изложить самые частые причины нежелания машины заводится, и методы их устранения.

В первую очередь, каждый уважающий себя "жигулист" должен иметь в багажнике хотя бы минимальный комплект инструмента, как-то: отвертки, прямая с тонким/толстым жалом и крестовая, ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, желательно и накидные и рожковые, пассатижи, изоленту, нож, "шведик"(он же разводной ключ). Как правило, этого вполне достаточно для работы в подкапотном пространстве, хотя полный набор инструмента, конечно, должен быть побольше, но о нём - в следующий раз.

Помимо инструмента, в НЗ стоит иметь также крышку трамблёра, конденсатор, контактную группу(или рабочий трамблёр в сборе), бензонасос со штоком, свечи зажигания, насос с насадкой для продувки карбюратора.

В этой статье серьезные причины, типа заклинившего коленвала или обрыва цепи, мы рассматривать не будем. Речь пойдёт о том, что было написано выше - вчера всё было нормально, а сегодня завести не смог.

Перво-наперво, давайте определимся. Если, повернув ключ в замке, в ответ вы услышали тишину - не работает стартёр. Причин может быть несколько, самая банальная - севший аккумулятор. Если с аккумулятором всё в порядке, идём дальше. Часто отваливается или соскакивает провод со втягивающего реле (толстый, красного цвета), либо окисляется в соединительной колодке (она расположена, как правило, на правом брызговике в районе верхнего крепления амортизатора). Проверьте все соединения, при необходимости, почистите клеммы. Не помогло - проверьте контакт колодок на монтажном блоке (применительно к 2105, 2104, 2107), как под капотом, так и в салоне (разъёмы колодок находятся под "бардачком"). Не помогло - проверьте провода на замке зажигания, особенно в старых "Жигулях", ибо у них нет колодки на замке, и все шесть проводов на клеммы одеваются по отдельности). Также может дать дуба контактная группа на замке зажигания, но при этом, как правило, на весь салон воняет расплавленной пластмассой, а из-под рулевого кожуха идёт дым). Стартёр по-прежнему молчит - просите кого-нибудь, чтобы дернули на тросе, заводитесь с передачи и в магазин, за новым стартёром или втягивающим реле (стартёр при этом, ессно надо снять, разобрать и определиться, сам стартёр дал дуба, или только втягивающее). И напоследок - самый худший вариант. Если при попытке завестись "с ходу" блокируются задние колеса, а двигатель не проворачивается - вспомните, не заливались ли вы вчера бензином на какой-нибудь подозрительной заправке. Если заливались - то есть большой шанс, что двигатель придётся вскрывать и очищать от тех отложений, что образовались там из-за говённого бензина, и дай Бог, чтобы у вас не оборвало цепь. Поэтому, прежде чем заводиться с ходу, включите четвертую передачу и попробуйте протолкнуть на ней машину(лучше это делать вдвоём). Если машина немного проедет, значит с мотором все в порядке, если нет - готовьтесь к вскрытию движка.

Но как быть, если стартёр исправно вращает двигатель, а ни малейшего намёка на то, что он заработает, нет? Если двигатель не заводится - в нём либо нечему воспламеняться, либо нечем воспламенять (то есть, либо что-то с бензином, либо с искрой).

Для начала, проверим, поступает ли бензин в карбюратор. Для этого снимите шланг, идущий от бензонасоса на штуцер карбюратора, и пару раз проверните двигатель стартёром(не увлекайтесь). Если из шланга бьёт бензин, значит система подачи топлива и бензонасос исправны. Если нет - идем по нисходящей. Первым делом смотрим бензофильтр, снимите и хорошенько дуньте в него, если продувается - значит, в порядке, если нет - меняем. Дальше под подозрение попадает бензонасос. Попробуйте подкачать топливо с помощью рычажка в его нижней части. Качает? А двигателем - нет? Значит, мембраны в нём целые, а вот шток бензонасоса приказал долго жить. Меняем. Если же замена бензонасоса не помогла, значит, забита или прорвана топливная магистраль, идущая под днищем машины. Пробуем продуть насосом или компрессором, предварительно сняв крышку с бака. Если продувается, а в баке не слышно пузырьков, вариантов два - либо повреждена трубка(но в этом случае под машиной, как правило, возникает нетухлых размеров лужа), либо какая-то паскуда слила у вас бензин))))

Топливо исправно доходит до карбюратора, а мотор по-прежнему молчит? Прежде чем лезть вглубь, проверьте все провода, соединяющие между собой компоненты системы зажигания. Не помогло? Выверните свечи. Если они сухие - значит, карбюратор не пропускает бензовоздушную смесь в цилиндры, если мокрые - скорее всего, нет искры. На машине с контактным зажиганием искру можно проверить, приложив свечу к "массе" и попросив кого-нибудь прокрутить стартёром двигатель. Искра есть? Либо опять-таки карбюратор (льёт слишком много, но об это позже), либо сбито зажигание. Как выставить зажигание, подробно написано в талмуде по ремонту и обслуживанию.

Но допустим, искру на свечах мы не увидели. Тогда снимаем с крышки трамблёра центральный провод и вышеописанным способом проверяем искру. Если есть - пробило "бегунок" на трамблёре, либо окислилась/рассыпался уголёк на крышке. Меняем. Не помогло - идём дальше. При снятой крышке проверяем, есть ли искра на "кулачках"(на прерывателе). Нет - меняем кулачки, выставив зазор (подробно описано в талмуде). Не помогло - значит, дуба дала бобина.

Теперь о карбюраторе. Не зная броду, в него лучше не соваться, но кое-что все же можно предпринять. Пока написанное применимо для карбюраторов серии "Озон"
Для начала снимите "кастрюлю", и посмотрите, идёт ли распыление бензина в первую камеру. Для этого, подкачав бензин в карбюратор с помощью бензонасоса, нажимаем на рычаг привода дроссельной заслонки. Если бензин не идёт - забило отстойник либо заклинило иглу. Чтобы это устранить, снимаем крышку карбюратора. Для этого, предварительно отключив телескопическую тягу "подсоса", вывертываем пять винтов крестовой отверткой, и снимаем крышку. ОСТОРОЖНО! МОЖНО ПОВРЕДИТЬ ПРОКЛАДКУ! Сняв крышку, сильно дуем (если вы девушка или эстет, то можно воспользоваться насосом) в штуцер подвода бензина на крышке (это куда шланг, от бензонасоса идущий, надевается), но без фанатизма. Если воздух не проходит, откручиваем здоровенную гайку (для этих целей полезно иметь регулируемые пассатижи либо "шведик") и смотрим на то, что оттуда вывернулось. Если забито - прочищаем, ставим обратно, дуем. Все равно не проходит? Смотрим иглу. Она должна свободно перемещаться вместе с поплавком. По возможности, возвращаем игле подвижность (аккуратно, детали, что называется, "нежные"). После этих манипуляций опять дуем. Должно продуваться свободно. После этого берем насос, насадку для продувки (если ее нет, замечательно подойдет корпус от ручки) и продуваем все отверстия в карбюраторе, до которых можем дотянуться. Аккуратно возвращаем крышку на место (аккуратно, не сбейте настройку поплавка!). Подсоединяем "подсос". Пробуем запустить мотор. Если мотор запустился - лучше не рисковать и ехать до ближайшего карбюраторщика с просьбой вычистить и настроить (если вы не умеете это сами), либо двигаете в сторону гаража для последующей разборки и дефектовки)

Для машин с БСЗ всё то же самое. В ЗИПе необходимо иметь, помимо вышеперечисленного, коммутатор, ибо горят довольно часто. Трамблёр виновником отсутствия искры становится в разы реже, чем контактный, как правило, горит конденсатор на нём, либо разбивает подшипник на каретке (лечится не сложно, но всё же лучше иметь трамблёр в сборе). Меняем трамблёр/коммутатор - движок должен запустится


Для инжекторных "Жигулей", помимо банальных обрывов проводки, причин невозможности запустить двигатель меньше. Как правило, это бензонасос, датчик положения коленчатого вала, сгоревший блок управления двигателем, либо модуль зажигания. Лечится только и исключительно заменой, ремонту не подлежит. При отказе остальных датчиков мотор, хоть и плохонько, но работать будет.


Надеюсь, эта статья поможет многим начинающим. С уважением, Storm

[Jason]

На Солексах и новых озонах есть электромагнитный клапан холостого хода , в случае выхода его из строя или отсутствии на нем питания, автомобиль работать не будет. Проверить работоспособность можно включив зажигание снять и надеть несколько раз провод с клапна, если при этом слышны щелчки, клапан исправн, если тишина, то скорее всего клапан заклинило или перегорела обмотка или нет питания на проводе или в магазине вам продали барахло (в случае покупки нового клапана).. Если клапан не работает , то замените другим или просто выдерните иглу из него чтобы она не перекрывала топливо.

[cricetus]

Всем доброго времени суток. Буду очень пизнателен, если поможите, я и знакомые уже всю голову сломали! Поставил я инжектор на свою семерку, всё офигенно работает, я счастлив, откатал 2 дня, лопнул шланг охлаждения и движок перегрелся, причём понял я об этом, когда машина стала плохо тянуть, видимо зазоры выбрались и трение между кольцами и цилиндром стало бешенное...отбуксировали в гараж, всё починили и тут пошёл геморой! Авто заводиться, держит обороты на прогрев пару секунд, а потом обороты падуют и тачка глохнет, нажимаю на газ, глохнет, поднять обороты получается только резкими кратковременными нажатиями на газ, причём при полном открытии дроселя идёт хлапок в воздушный фильтр! На карбюраторе ябы сразу сказал, что раннее зажигание. Компрессия по всем цилиндрам 11, диагностика ошибок не дает, свечи выкрутил, мокрые, навсякий случай поменял, мозги обнулял...ничего не помогает ПОМОГИТЕ!!! Спустя минут 40 всётаки удается завестись, будет нестабильно держать 1000 оборотов, но стоит нажать на газ опять глохнет(

[kartmann]

Ну, а я уже голову сломал...
Проблемы по зажиганию задрали.
На холостых и примерно до 1500 всё просто замечательно. Заводится мотор с первой же искры. Но после 2000 и выше (но особенно в районе 2200-2500) наблюдаестя пропуски искры с катушки. Обнаружил с помощью стробоскопа, повесив емкостной датчик на центральный провод.
Менял всё: датчик холла, коммутатор, жгут проводов от коммутатора на катушку и датчик-распределиетель, высоковольтные провода, свечи, замок зажигания, крышки трамблёра, бегунки.
Чтобы вообще исключить и монтажный блок, и замок зажигания, кидал плюс с АКБ прямо на плюс катушки. Грузики и пружины центробежного регулятора в порядке, вал распределителя в корпусе не болтается. Вакуум-корректор тоже нормально работает. Люфтов и заеданий в подшипнике площадки датчика холла нет.
С обычной контактной системой зажигания та же фигня, но чуть менее выраженная.
Кардинальных подходов, типа менять машину, не предлагать.

Да, ещё... Есть ли какая принципиальная разница между коммутатором для классики и для зубил? Или смело можно ставить восьмёрочный?

Сообщение отредактировал kartmann: 18 January 2013 - 22:32

[Woolif]

Ну, а я уже голову сломал...
Проблемы по зажиганию задрали.
На холостых и примерно до 1500 всё просто замечательно. Заводится мотор с первой же искры. Но после 2000 и выше (но особенно в районе 2200-2500) наблюдаестя пропуски искры с катушки. Обнаружил с помощью стробоскопа, повесив емкостной датчик на центральный провод.
Менял всё: датчик холла, коммутатор, жгут проводов от коммутатора на катушку и датчик-распределиетель, высоковольтные провода, свечи, замок зажигания, крышки трамблёра, бегунки.
Чтобы вообще исключить и монтажный блок, и замок зажигания, кидал плюс с АКБ прямо на плюс катушки. Грузики и пружины центробежного регулятора в порядке, вал распределителя в корпусе не болтается. Вакуум-корректор тоже нормально работает. Люфтов и заеданий в подшипнике площадки датчика холла нет.
С обычной контактной системой зажигания та же фигня, но чуть менее выраженная.
Кардинальных подходов, типа менять машину, не предлагать.

Да, ещё... Есть ли какая принципиальная разница между коммутатором для классики и для зубил? Или смело можно ставить восьмёрочный?

Коммутаторы все одинаковы-разница в производителе ,предпочитаю г.Пенза в стекле- наиболее удачный.!!
То, что говорят про семь выходов-это не показатель- есть такие-называются двухканальные -это для ротора,но у них и цена в три раза больше !!!сам корпус-тож !!!

Пропуски- индикатор есть такой в продаже-похож на лампочку,но внутри пусто-типа вакуум. его ставят в разрыв ,чтоб видеть искру.

Пропуски ,как правило это плохая масса на двигателе. !!!
У вас может и не в пропусках дело- когда нажимаете на газ -плавно, то мотор выходит на указанную частоту-просто глохнет.словно отрубается питание ключом . Но стоит проскочить это диапазон,как мотор вновь обретает резвость .
Это причина ,проверяется- спичечным коробком- уполовинье первую камеру оным-прикройте . начните прожимать гашетку.
Если мотор правильно заработает, то необходимо снимать ГБЦ и просто притирать клопы до плотного прилегания, до предотвращения утечки проверочного керосина-Да,как-бы банально это не звучало, но это дедовский метод-эффективен и поныне.

[Vint]

[kartmann]

Коммутаторы все одинаковы-разница в производителе ,предпочитаю г.Пенза в стекле- наиболее удачный.!!
То, что говорят про семь выходов-это не показатель- есть такие-называются двухканальные -это для ротора,но у них и цена в три раза больше !!!сам корпус-тож !!!

Пропуски- индикатор есть такой в продаже-похож на лампочку,но внутри пусто-типа вакуум. его ставят в разрыв ,чтоб видеть искру.

Пропуски ,как правило это плохая масса на двигателе. !!!
У вас может и не в пропусках дело- когда нажимаете на газ -плавно, то мотор выходит на указанную частоту-просто глохнет.словно отрубается питание ключом . Но стоит проскочить это диапазон,как мотор вновь обретает резвость .
Это причина ,проверяется- спичечным коробком- уполовинье первую камеру оным-прикройте . начните прожимать гашетку.
Если мотор правильно заработает, то необходимо снимать ГБЦ и просто притирать клопы до плотного прилегания, до предотвращения утечки проверочного керосина-Да,как-бы банально это не звучало, но это дедовский метод-эффективен и поныне.

Дык, пропуски-то на центральном проводе...

Так что клапана здесь точно ни при чём. Разве только масса. Но странно, что она у меня плохо бы контачила, поскольку один из массовых проводов зацеплен за шпильку впускного коллектора. А остальные два в штатных местах.
Народ настоятельно рекомендует поставить заведомо исправный коммутатор, например, с правильно работающей машины. Ибо, говорят, качество отечественных запчастей такое, что очень трудно найти новую, исправно работающую, деталь.
Ну, попробую для начала массу проверить.