
Подвеска для "езды боком"
#41
Отправлено 26 January 2010 - 19:17
#42
Отправлено 26 January 2010 - 20:33


#43
Отправлено 26 January 2010 - 20:37
#44
Отправлено 27 January 2010 - 00:34

но ради развлечения можно запросто

вот фотки с дрифтворкс РЕАЛЬНОЙ дрифтовой подвески



и где там ШНИВОВСКИЕ пужины -4витка? и почему там нет амо ПЛАЗА-Спорт -30мм, тройных стабилизаторов спереди...?
ЭТО вариант "КАК НАДО СТРОИТЬ ДРИФТОВУЮ ПОДВЕСКУ" и дрифткар в частности.
#45
Отправлено 27 January 2010 - 05:43
#46
Отправлено 29 January 2010 - 14:18

Ничего не хочу счас высказывать..
А только скажу:
1покажи фотку
2Роскажи как работать то она будет..

SSSR AUTO SPORT!!!
_/[к][в]\_
_/[л][а]\_
_/[а][л]\_
_/[с][и]\_
_/[е][т]\_
_/[г][!]\_
_/[а][!]\_
#47
Отправлено 29 January 2010 - 14:48
Сообщение отредактировал Tymmi: 29 January 2010 - 15:40
#48
Отправлено 31 January 2010 - 18:43

вот подсобрал инфы по работе подвески и настройкам. Это как бы из теории.
а для практики я сегодня тренировался в сбивании флажков на ДОСААФовской площадке

"Чем больше веса смещено вперёд, тем слабее будет поворачиваемость, особенно в середине поворота и на выходе. И чем меньше веса сдвинуто вперёд, тем выше будет поворачиваемость." - можно догрузить багажник мешком картошки

"Изменяя диаметр стабилизатора можно регулировать распределение крена или трансфер веса на передней оси машины. Вообще говоря, чем больше стабилизатор, тем меньше будет кренится передний край автомобиля. Чем меньше будет крен, тем ниже будет поворачиваемость. И наоборот, чем меньше стабилизатор, тем больше будет крен и выше поворачиваемость." - чё т мне кажется что двойной передний стаб способствует "уезжанию" прямо при поворачивании... или я ошибаюс?
"Пружины.
Представим, что спереди на нашем автомобиле стоят мягкие пружины. При торможении передок получает дополнительно 200 кг нагрузки и проседает, к примеру, на два сантиметра. Установка более жестких пружин снизит это проседание до одного сантиметра. Но дополнительный вес останется тем же. Изменится только реакция — ход подвески. Если вы хотите вообще исключить проседание передка, то замените пружины на жесткую конструкцию, к примеру, обрезки стальных труб. Клевок при торможении исчезнет вовсе. Но перераспределение веса никуда не денется — на передние колеса будут давить те же самые 200 кг. Следовательно, пружины определяют лишь ход подвески — насколько она сжимается под воздействием дополнительного веса." - тойсть установкой шнивовских пружин мы уменьшаем ходы подвески и крены наверное тож. А уменьшая крены уменьшаем поварачиваемость - см предыдущую цитату
"Чтобы показать, как жесткость пружин влияет на баланс веса автомобиля в повороте, рассмотрим экстремальные ситуации. Предположим, что передняя подвеска отсутствует, и колеса прикручены прямо к кузову (рис. 3). В этом случае вся дополнительная нагрузка сразу придет на внешнее переднее колесо. Из-за слишком быстрого перераспределения веса передняя ось заскользит — автомобиль проявит недостаточную поворачиваемость. Теперь вернем амортизаторы и переднюю подвеску на место и устраним заднюю. В этом случае весь дополнительный вес мгновенно загрузит внешнее заднее колесо, что тут же вызовет избыточную поворачиваемость. Делаем вывод: снижая жесткость передних пружин, мы меняем баланс поворачиваемости от недостаточной к нейтральной. Более жесткие пружины задней подвески увеличивают тенденцию к избыточной поворачиваемости, а более мягкие — работают в противоположном направлении."
"При жесткой подвеске машина будет хуже управляться, так как перераспределение веса будет происходить рывками."
"Лично я всегда был уверен, что чем ниже машина, тем лучше, но также я считаю, что чем мягче пружины тем тоже лучше. На бумаге получается, что чем ниже машина и мягче пружины, тем лучше она будет ехать." - можт наше стремление к шнивовско-волговским пружинам - заблуждение?
вот наверное из Сигуринди
"Автомобили ВАЗ, имеющие больший ход передней подвески, практически не испытывают нужды в значительном увеличении жесткости пружин передней подвески. Однако использование для навивки пружин проволоки с несколько большим диаметром (всего на 0,5 мм), а также изъятие из технологического процесса обработки пружин в дробоструйном агрегате повышают их жесткость еще на 14-15 кгс. Такие пружины были испытаны в нескольких соревнованиях, и спортсмены остались ими довольны."
англичане для подготовки ЛАДЫ-РИВЫ к ралли использовали в задней подвеске пружину от 2104, укороченную на 1 виток для штатных передних. Со слов нескольких людей кольцевики в совецкие времена пользовали штатные пружины пиленные на 2-3 витка
а вот это можт быть весьма полезным:
"Амортизаторы предназначены для того, чтобы контролировать вертикальные перемещения подвески, вызванные трансфером веса или неровностями дороги. Амортизаторы контролируют скорость сжатия и расжатия пружин. Без амортизаторов автомобиль вел бы себя на трассе как лодка на волнах, раскачиваясь вперёд – назад при вертикальных перемещениях подвески. Понимание сути амортизаторов, и того, как они работают, даст вам большое преимущество над теми, кто не удосужился этого сделать. Контроль над шасси с помощью правильной настройки амортизаторов - это ключ к плавному и лёгкому прохождению поворотов. Амортизаторы используются для решения проблем подвески, и даже могут усилить желаемые характеристики подвески."
"Если установлен очень мягкий амортизатор, с малым сопротивлением сжатию, то дополнительный вес доходит до шины медленно, почти так же, как если бы амортизатора не было вовсе. Если амортизатор жесткий, то есть сильно сопротивляется сжатию, то дополнительный вес достигнет шины значительно быстрее. При этом часть его, минуя пружину, будет передаваться на шину непосредственно через шток амортизатора. Регулировки амортизаторов не влияют на передающуюся на шину нагрузку или величину хода подвески. Амортизаторы регулируют лишь скорость, с которой дополнительный вес достигает пятна контакта шины с дорогой, и скорость, с которой подвеска сжимается (или разжимается) под действием дополнительного веса."
"Скорость, с которой колесо загружается и разгружается под воздействием динамического трансфера веса, определяется жёсткостью сжатия и отбоя соответствующего амортизатора. При отбое жёсткий амортизатор замедляет, а мягкий ускоряет процесс разгрузки. При сжатии жёсткий амортизатор замедляет, а мягкий ускоряет процесс загрузки. Однако чрезмерно мягкий или жёсткий амортизатор может произвести обратный эффект. Следовательно, изменяя жёсткость амортизатора гоночной машины, мы регулируем загрузку колёс на различных участках гоночной трассы. Если всё сделано правильно, результатом будет хорошее поведение машины."
"Уменьшение жёсткости отбоя на обоих передних амортизаторах позволяет весу быстрее смещаться назад при ускорении. Это приведёт к усилению поворачиваемости пропорционально открытию дроссельной заслонки (помните, что жёстче означает меньше сцепления). Таким образом, жёсткие амортизаторы сзади уменьшают сцепление задних колёс с трассой. Увеличение отбоя даёт обратный эффект. "
ну вот, этого кажисть достаточно что бы внести полную путаницу в подбор ништяков для подвески

какие варианты будут теперь?
Сообщение отредактировал alexxGT: 03 February 2010 - 22:26
#49
Отправлено 04 February 2010 - 00:31
2. про занижение, резку пружин и какие аморты лучше тулить при различных вариантах на тольятинском форуме - интерестно с третьей страници

http://www.speedfrea....php?id=261&p=3
1. пользуйтесь поисковиком для поиска "GT-Pro" или http://www.gt-pro.narod.ru/2101.html - контора в Тольяти делающая ништяки для подвеско под ваши запросы
Сообщение отредактировал alexxGT: 04 February 2010 - 00:32
#50
Отправлено 10 February 2010 - 00:19
Сразу отмечу, что у меня не ваз-кирпичик, а ода. Сути сильно не меняет, разве что макферсон спереди и стоковый стаб 24мм.
Ну так вот. Задний стаб на неразрезной мост - это что-то из разряда бреда сивой кобылы. По отношению к дрифту, естественно. Ибо как я не могу утверждать, что задний стаб на классику во всех случаях нафиг не нужен. Хочется четкую заднюю подвеску? Ставим полиуретановые втулки во все тяги. Если в финансах сильно ограничены - в нижние тяги можно не ставить полиуретан, ставим просто свежие резинки. Если денег совсем за душой мало, ставим просто напросто новые обычные резинки. По бокам можно уплотнить пластиковыми шайбами - эффект полиуретана на резинках + сами резинки бодрее жить будут. Пружины резать не торопимся, если машина реально для дрифта, а не для понтов. Вообще забудьте о понтах - у вас кирпич, и это никакими финтифлюшками не исправить. Высокий зад - легкий зад. Легкий зад - легкое управление в заносе. Ставьте четверочные пружины без резака, ибо нивские - зубодробилка ИМХО. По аммортам. Если дрифтим зимой, то масляные очень хорошо себя ведут т.к. масло замерзает, стойка жесткая. А вот газовые (тем более ширпотребную плазу) порвать в таких условиях нех-нах. Дифф. Варить или не варить - каждый сам для себя решает... Кто будет варить, не варите в сервисе! У них кемпики, они оч слабые и не прогреют металл. Результаты могут быть летальными... Варить дифф в ЖЭКе электродами, предварительно прогреть коробку диффера газосваркой или лампой. По тормозам: колдун в стоковом виде - на помойку! Если дрифтите реально, не на площадке перед маркетом, значит тормозите "на грани", перед поворотом. Колдун будет мешать при сильных кренах передка.
За переднюю подвеску ниче не скажу, у мну не ВАЗ. Скажу лишь то, что все резинки, шаровые и т.д. должны быть новыми, лучше заменить на полиуретан.
[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#51
Отправлено 10 February 2010 - 10:42
Дядь, полнейший бред написал.
1.Чем выше зад тем он легче? Это как?
2.Пружины от четверки ненамного жестче стока!
3.Режут пружины не для понта, а чтобы сделать центр тяжести ближе к земле и увеличить УСТОЙЧИВОСТЬ.
4.Не всегда хватает жесткости даже нивских пружин.
5.Как дрифтить на открытом диффере? одним колесом? Без блоки долго не подрифтиш, занос быстро прекращается, т.к одно колесо крутится, а одно волочится без дела по асфальту...так что варить, и варить действительно качественно а не кемпом..
#52
Отправлено 10 February 2010 - 22:49
1.Чем выше зад тем он легче? Это как?
2.Пружины от четверки ненамного жестче стока!
4.Не всегда хватает жесткости даже нивских пружин.
ты тож перегибаеш палку



1. эт называется смещение центра масс. если зад задрать повыше, то нагрузка на заднюю ось уменьшится даж в статике. Только лёгкого управления не будет - скорее наоборот
2. по параметру "жесткость, кгс/мм" я бы сказал что они саавсэм одинаковые, у них только индекс нагрузки выше за счет большего межвиткового и высоты (тойсть при одинаковой нагрузке они будут выше). От двоешно-четверошных пружин можно пару витков отрезать и немного увеличить (-2витка=+30%жесткости) жесткость, при этом сохранится горизонтальное положение кувоза
4. а аморты у тя какие с этими пружинами? ПСы? вот амортов тебе как раз и не хватает, ну ты эт уже надеюс понял... Для савсэм непанятливых - истчем сайт ПЛАЗЫ, скачиваем оттуда пачпорт к ихним же пружинкам, и там вниматочно читаем - пружины ПС с занижением растчитаны на работу с укороченными амортами ПС. соответственно эти аморты будут работать с пиленным стоком либо с Плазовскими-хвобосовскими-клахсоновскими заниженными пружинами. Ну не могут ПСы отрабатывать пиленную ниву, хоть вы меню расшибите
вод к примеру ты пилил стоковыепружинко -3витка, а аморты небось стоковые оставил, на которых ещё твой дедушка ездил... Папробовал бы лучше наабарот - пружинки сток оставить, а аморты заправить моторным маслом 20W50. Аш любапытно какие у тебя будут впечатления
З.Ы. я таки выспршал на какой подвезке катаются гонгщики (то биш настоящие спартсмены в классе ЛАДА-1500). Так у них падвеска "от дяди Миши" - пружинки сток слегка пиленый, аморты в основе простые СААЗы, только перекачанные и с перенастроенными клапанами. смущает только одно - стоимозть изготовления такого плана падвезки - штука енотов

ИМХО по поводу РТИ. обычные резинки отстой - машина и на новых как студень. Так что все резинки в штангах как минимум обжимать шайбами. Есть вариант заморочится и переделать под восьмерочные втулки http://www.vaz2101.s...?...40&start=40, ток эти могут места крепления ламать
что бы сильно не морочится, можно прикупить сайленты СЭВИ-СПАЙК. они весьма дубовые, к тому же не намного дороже обычных, в отличие от полиуретана.
мне вот непонятно почему до сих пор никто не откоментил про колеса и давление в них??? и какие у вас двиглы шоп на 15-тых катках дрифтить?
#53
Отправлено 11 February 2010 - 02:29
1.Чем выше зад тем он легче? Это как?
2.Пружины от четверки ненамного жестче стока!
3.Режут пружины не для понта, а чтобы сделать центр тяжести ближе к земле и увеличить УСТОЙЧИВОСТЬ.
4.Не всегда хватает жесткости даже нивских пружин.
5.Как дрифтить на открытом диффере? одним колесом? Без блоки долго не подрифтиш, занос быстро прекращается, т.к одно колесо крутится, а одно волочится без дела по асфальту...так что варить, и варить действительно качественно а не кемпом..
0. Обоснуй...
1. Это так. Учи матчасть.
2. А тебе чем жестче - тем лучше? Тогда забудь про пружины. Выкинь их, будет очень жестко. А подвеска должна работать. В любых условиях. Если твой зад будет козлить на каждой кочке, это говорит лишь о том, что ты - колхозник.
3. Без комментариев, бред. Почитай труды Хэммилла, откроешь для себя много нового.
4. Может быть ты не в курсе, но удельная жесткость задних пружин 21213 почти в 2 раза выше жесткости пружин 2101. 2104 чуть менее, чем в 1.5 раза жестче 2101. Если ты пишешь такую чушь, значит ты либо не имел опыта с нивскими пружинками, либо ездил на уставших пружинках с 20-летним пробегом...
5. Учись. Не важно какая машина и какой дифф, важно то, как ты умеешь управлять тем, что есть. Лично мне блокировки не хватает лишь на льду, а на асфальте какать я на него хотел. С тому же с мощностью стокового двигателя 1.6.
PS без подъе*ов, почитай Хэммилла (Hammill). Многое интересное узнаешь

[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#54
Отправлено 11 February 2010 - 06:04
а вот это убило....ты ездил с блокой по асфальту и по льду? на льду ты не удержиш машину, а вот на асфальте блок нужен однозначно....
ааааа...че я тут распинаюсь, вы пообщайтесь с НАСТОЯЩИМИ дрифтерами, вот тогда может и поймете, я в свое время понял.... http://vkontakte.ru/club9728866 вступите сюда, и попробуйте тут подискутировать на эту тему, там побольше народу активного, может и поймете как все должно быть...
#55
Отправлено 11 February 2010 - 10:31
ааааа...че я тут распинаюсь, вы пообщайтесь с НАСТОЯЩИМИ дрифтерами, вот тогда может и поймете, я в свое время понял.... http://vkontakte.ru/club9728866 вступите сюда, и попробуйте тут подискутировать на эту тему, там побольше народу активного, может и поймете как все должно быть...
Мда... С настоящими

[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#56
Отправлено 11 February 2010 - 15:11
#57
Отправлено 11 February 2010 - 23:33
RisingSun, ты слегка заблуждаешся... наверное Хаммилла перечитался

особенно ржачно про четвёрошные пружины. жёсткость пружины измеряется в кгс/см. тойсть сколько веса надо положить на пружину, что бы она сжалась на 1см. Проверить оч просто - поставить пружину на веса (желательно электронные), запомнить её вес, измерить линейкой её полную длину. Положить на пружину гирьку 20 кг - измерить длину пружины под грузом (тойсть посчитать на сколько она сжалась в см с точностью до десятых), и посчитать вес груза (из значения на весах вычесть вес пружины). пересчитать сколько КГ нужно что бы пружина сжалась на 1см.
так вот для того что бы четверошная и копеешная пружина сжались на 1см, надо положить сверху около 19кг
ОБОСНОВАЛ??? +смотрим http://www.base.pols...26-235-Tab.html
вапросы есть???
как тут сказал чувак - "никаму не говорите" что жёсткость четвёрошной и копеечной задних пружин разная



ЗАНИЖЕНИЕ ДЛЯ ДРИФТА весьма ПОЛЕЗНО, что бы не сказать "необходимо". В этом Тимми прав - эт не только для понтов
После занижения уменьшаются ход подвески и крены, а значительные крены для дрифта есть ЗЛО
Только занижать надо с умом!!! совсем избавлятся от кренов на классике нельзя!
ХТО НИТЬ ТУТ СМОТРЕЛ "БИБЛИЮ ДРИФТА"???

с этого стояло бы начать...
Хаммилл немножко не к дрифту... но полезно, не спорю
к дрифту надо слушать узкоглазого чувака

Тимми, если просто сделать так как делают "люди с многолетней практикой", то ты никогда не узнаеш как лучше всего

те люди могут оказаться такими же подвескостроителями как и мы

#58
Отправлено 12 February 2010 - 15:34
теперь насчет "кренов" (назовем это так), все верно, если их не будет, вес будет перераспределяться слишком быстро, и контроль над машиной ухудшится, из за отсутствия этого самого времени перемещения веса. Насчет "людей с многолетней практикой", могу сказать одно - они наверняка перепробовали вариантов настроек подвески побольше чем мы с вами.....
#59
Отправлено 12 February 2010 - 21:59
RisingSun, ты слегка заблуждаешся... наверное Хаммилла перечитался

особенно ржачно про четвёрошные пружины. жёсткость пружины измеряется в кгс/см. тойсть сколько веса надо положить на пружину, что бы она сжалась на 1см. Проверить оч просто - поставить пружину на веса (желательно электронные), запомнить её вес, измерить линейкой её полную длину. Положить на пружину гирьку 20 кг - измерить длину пружины под грузом (тойсть посчитать на сколько она сжалась в см с точностью до десятых), и посчитать вес груза (из значения на весах вычесть вес пружины). пересчитать сколько КГ нужно что бы пружина сжалась на 1см.
так вот для того что бы четверошная и копеешная пружина сжались на 1см, надо положить сверху около 19кг
ОБОСНОВАЛ??? +смотрим http://www.base.pols...26-235-Tab.html
вапросы есть???
как тут сказал чувак - "никаму не говорите" что жёсткость четвёрошной и копеечной задних пружин разная



ЗАНИЖЕНИЕ ДЛЯ ДРИФТА весьма ПОЛЕЗНО, что бы не сказать "необходимо". В этом Тимми прав - эт не только для понтов
После занижения уменьшаются ход подвески и крены, а значительные крены для дрифта есть ЗЛО
Только занижать надо с умом!!! совсем избавлятся от кренов на классике нельзя!
ХТО НИТЬ ТУТ СМОТРЕЛ "БИБЛИЮ ДРИФТА"???

с этого стояло бы начать...
Хаммилл немножко не к дрифту... но полезно, не спорю
к дрифту надо слушать узкоглазого чувака

Тимми, если просто сделать так как делают "люди с многолетней практикой", то ты никогда не узнаеш как лучше всего

те люди могут оказаться такими же подвескостроителями как и мы

Блин, а про четверкины пружины я реально наврал, простите... Друг когда заказывал пружины, те были в 1.4 раза жестче (что было указано в табличке в паспорте), но они оказались усиленными. Так что отчасти был не прав

Занижение... Это фигня на самом деле. Я к тому, что как ни клади классику на пузо, толку от этого не будет. Нужно не столько занижать, сколько пытаться понизить центр масс, тогда и крены уменьшатся. И крены нужны, ты прав. Подвеска, которая не кренит машину, придает недостаточную поворачиваемость и ведет к сносу всех колес.
ЗЫ Цучия про подвеску мало что говорит. Кеи-оффис пиарит на сливу, да и только... Исходя из того, что под дрифт нужны кольцевые настройки, следует больше прислушаться к мнению кольцевиков по этому поводу.
[блок 11193 с форсами, шатун 121 легкий, колено 11183 с подшипником, мох 2112 4,6кг + сцепа 2106, кпп 21074, гбц доработанная, клапаны 31/27, валы Брагин 10,5/285*, рес 128, дроссель 54, паук 421, форсы волга, я72, пацанский нуль]
#60
Отправлено 14 February 2010 - 17:34
1. Машина необязательно должна "приседать назад", поедет боком даже ровно сидящая....

2. Если бы ты знал теорию постройки спортивных подвесок, то знал бы, что более мягкая передняя подвеска, и более жесткая задняя подвеска провоцируют ИЗБЫТОЧНУЮ ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ!!!! а у тебя наоборот жесткий перед мягкий зад, а это недостаточная поворачиваемость!!!! Поэтому спереди можно поставить ниву -1.5 , а сзади по две нивские пружины на каждую сторону -3.5 или 4 витка, уже не помню.
3. Назначение амортизаторов гасить колебания подвески, поэтому на жесткость они влияют не так сильно как пружины. Каяба газ, плаза спорт или монро 4х4 по кругу будет в самый раз.
Еще говорилось про задний стаб, ОН В ДРИФТЕ НЕ НУЖЕН, он мешает правильно контролировать машину в заносе!
19 постов, и никто не упомянул одну из важнейших доработок передней подвески, это перенос шаровых на верхних и нижних рычагах, для смачного кастора.......а еще дрифтуны называется....
когда ты уже стал спецом по дрифту и подвескам?)))
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей