Сообщений в теме: 53

[Михалыч]

Возможные неисправности "инжекторных" автомобилей ВАЗ. Вот наконец-то настаёт то славное время, когда все российские автозаводы обяжут бережнее относиться к своим гражданам и не травить своё собственное население отработавшими газами (ОГ).

В России наступает долгожданная эпоха Euro-2. Может быть не все россияне разделяют эту радость, но жители крупных городов уже давно почувствовали на себе влияние выбросов от автомобильного транспорта и в полной мере ощущают необходимость такого перехода. Выполнение этих норм эмиссии возможно только на ДВС управляемом электроникой, поэтому все автомобили, сходящие с конвейера должны быть оснащены системой впрыска топлива. Исторически так сложилось, что ВАЗ является сейчас лидером в этом направлении. Вынудили его стать таковым экспортные поставки автомобилей в европейские страны.

Мне пришлось заниматься впрысковыми машинами ВАЗа ещё в те далёкие времена, когда систему управления поставляла компания GM. С того времени утекло много воды, и сейчас только можно вспоминать о той надёжности и беспроблемности, что дарили эти машина своим владельцам.

Сейчас ВАЗ выпускает машины оснащённые системами управления Bosch M1.5.4 лицензионного производства, Bosch MP7.0, Январь-5 и Ителма VS5.1. Все эти системы роднят комплектующие установленные на моторе. Сейчас они полностью выпускаются российскими заводами и являются основными источниками неисправностей на моторах автомобилей ВАЗ.

Хотя ВАЗ не является основной профильной машиной нашей станции, но за годы существования впрысковых автомобилей ВАЗ восьмого и теперь ещё и десятого семейства накоплен большой опыт и статистика неисправностей на этих машинах. Я попробую обобщить эти знания, но главное призываю читателей к следующему.
НЕ СЧИТАЙТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ.

Одни только признаки неисправности не являются свидетельством наличия этой самой неисправности. Здесь изложены только возможные, наиболее часто встречающиеся проблемы. Все замены или другие действия, которые вы выполните со своей машиной, вы выполняете на свой страх и риск. Ни автор, ни журнал, ни АвтоВАЗ ответственности за это не несёт.

Что же, теперь можно начинать излагать техническую сторону вопроса. Если вам досталась абсолютно новая машина, то причины неприятности могут быть самые разнообразные. Попробую перечислить их. Во-первых, это всевозможные неконтакты. Они могут поджидать вас где угодно. Это может быть банально не вставленный до конца предохранитель реле или разъём. Отсутствующие или неисправные детали. Одно время это было "модно" ставить вместо расходомера воздуха "муляж". Неисправные датчики скорости и датчики детонации тоже изрядно портили нервы счастливым обладателям новых машин. Как случались эти "чудеса", тема больше для милицейского издания, чем автомобильного. Одним словом в новой машине нужно быть готовым ко всему.

Ну, вот период обкатки позади все недоделки выявлены и устранены. Кажется, что заправляйся и катайся ? вот он лозунг человека купившего новый автомобиль. Но наши производители считают, что не очень дорогая машина может быть не только простой с инженерной точки зрения, но и собранной из некондиционных комплектующих. Итак, первое, что обычно даёт о себе знать это обороты ХХ или если быть более корректным технически - режим ограничения минимальной частоты вращения. Начинаются беспричинные скачки оборотов ХХ. Они поднимаются и падают, не подчиняясь каким-то строгим закономерностям. Причиной такого поведения чаще всего является датчик положения дроссельной заслонки (ДЗ). Он изнашивается. Причина такого ограниченного срока службы кроется в материалах, из которых сделан сам потенциометр, об этом уже писал журнал.

Следующим неприятным моментом может стать потеря тяги и неравномерная работа всё в том же режиме ограничения минимальной частоты вращения. Мотор, как говорится, троит. Сочетание признаков зависит от того, как вышел из строя модуль зажигания. Может пропасть контакт внутри модуля между коммутатором и катушкой(ми) зажигания (КЗ). Проявляется обычно при изменении температуры самого модуля. Может выйти из стоя одна из КЗ, тогда мотор троит на пуске и при высокой нагрузке. Подобным образом, т.е. подёргиванием на высоких нагрузках, может проявляться некачественный 95 бензин. Избыточное количество антиденатационных присадок приводит к выходу из строя свечей. Об этой проблеме журнал тоже уже писал. Здесь позволю высказать удивительную для многих мысль - качество 92 бензина выше чем 95. И большинство машин отлично работают на 92 втором бензине, выхаживая весь ресурс свечей предусмотренный производителем, т.е. 60 тыс. километров. Может для нашего потребителя привыкшего менять свечи при каждом чихе мотора это кажется фантастикой, то для американского (система зажигания, используемая ВАЗ, берет свои корни от системы General Motors) это весьма скромный показатель. И это не фантазии ? это просто нормальная эксплуатация на бензине нормального качества (в Москве это чудо подтверждено временем).

Следующим неприятным моментом может стать непонятно откуда появившийся провал при трогании и неустойчивый ХХ. На машинах соответствующих нормам Euro-2 возможно загорится лампа Check Engine. Очень часто причиной такой неисправности становится прокладка впускного коллектора. Не понятно почему этот дефект является массовым. Возможно, в технологической цепочке при производстве моторов это слабое звено, а может именно на эти работы принято ставить учеником или провинившихся. Потребителю от этого не легче. Работа по замене прокладки достаточно трудоёмкая и, следовательно, дорогостоящая. Если ещё не повезёт, и на станции по уже укоренившейся традиции будут менять блоки управления и искать неисправные датчики, а не причину неисправности, то устранение этого дефекта выливается в солидную сумму.

Если машина эксплуатируется в слякотное время года и зимой, а также это автомобиль десятого семейства, то значит, через какое-то время начнутся фокусы со спидометром. Он может периодически падать на ноль. Может начинать дёргаться во время движения и на стоянке. Причина такого поведения кроется в неисправности датчика скорости, о чём также частенько может сообщить и система самодиагностики мотора. Почему же это происходит на машинах десятого семейства? - спросите вы. Да, из-за того, что при производстве датчика скорости для его герметизации используется эпоксидная смола. Она, как известно, при полимеризации становится твёрдой и значит хрупкой. К довершению неприятности, при вскрытии "трупа" датчика выясняется, что её бывает недостаточно. Видимо при производстве, для снижения себестоимости смола используется для сборки и герметизации. Это и приводит к тому, что в результате воздействия вибрации, герметизация нарушается и внутрь датчика попадает вода. Она, в присутствии напряжения питания для датчика Холла, вершит своё разрушающее воздействие, растворяя всё внутри, и внося паразитные перекрестные сопротивления. Автомобилям девятого семейства это не свойственно, т.к. используется другой (конструктивно) датчик скорости из-за наличия механического привода спидометра.

Раз уж заговорили про слякоть, то не премину вспомнить народную мудрость про золотник, который очень мал, но при этом ужасно дорог. Речь идёт о таких незаметных тружениках автомобильной проводки как уплотнения. На моторной проводке ВАЗа используются кольцевые резиновые уплотнители, одеваемые на одну из частей разъёма. При сборке, видимо они терялись с некоторых разъёмов. Опять же по старой российской традиции, кто станет обращать внимание на отсутствие таких мелочей. А зря. В большинстве случаев при электронной управлении используются слаботочные цепи. Вода, как известно плохой диэлектрик, и попадая в разъём способна вызвать замыкания цепей в этом разъёме. К таким критическим местам относится в первую очередь датчик кислорода. Его разъём расположен низко и совершенно не терпит наличия даже следов влаги. Датчик положения коленчатого вала более стоек в этом отношении, но при определенном стечении обстоятельств тоже может быть подвержен воздействию воды в разъёме, особенно с антигололёдными реагентами. Да, практически все разъёмы на датчиках чувствительны к намоканию. Поэтому прежде чем менять какой-то датчик убедитесь, что на его разъёме есть такое не замысловатое, но очень важное устройство, как уплотнитель. И если уж вода попала в разъем, прежде чем собирать его, естественно заменив или установив уплотнитель, просушите его воздухом. К чести ВАЗа стоит отметить, что неисправности подобного типа стали встречаться крайне редко.

Может случиться так, что в один трудный для вас день машина откажется заводиться. Предшествовать этому событию будут меняющиеся периодически и совершенно спонтанно обороты ХХ и изредка затруднённый пуск горячего мотора. Стоит ещё сказать, что при этих случайных изменениях оборотов, блок управления сам, через какое-то время, будет приводить их в норму. Но ничего не длится вечно, и вот мотор отказался заводиться. Не стоит паниковать. Нужно вспомнить, что было время, когда ваш автомобиль с трудом мог завестись без ювелирной работы педалью газа. Попробуйте сделать ещё одну попытку пуска со слегка нажатой педалью. Если мотор сразу оживёт и при плавном отпускании педали сможет держать ХХ, то это значит, что отработал свой ресурс регулятор холостого хода (РХХ). Ещё прослыл это исполнительный элемент в народе под кличкой "датчик холостого хода". Смею уверить, что на сегодня, ни в одном моторе такого элемента нет. О небольшом сроке службы РХХ журнал тоже уже писал неоднократно. Причина такого поведения РХХ кроется в материалах, из которого сделан подшипник скольжения. Странно, что производитель РХХ до сих пор не может преодолеть этот недостаток.

Примерно через год или два, в зависимости от того, как интенсивно вы эксплуатируете машину, наступает время датчика массового расхода воздуха. Он начинает не верно измерять расход воздуха. Проявляться это может неравномерным ХХ и/или заметным ухудшением динамики автомобиля. Перед тем как спешить в магазин за новым датчиком, настоятельно рекомендую не забывать, что датчик имеет потенциальный выход и, следовательно, очень чувствителен к наличию хорошей "земли". Проблемы с этой самой землёй на этом датчике ? обычное дело. Где-то внутри жгута моторной проводки пропадает нормальный контакт, что приводит к подъёму уровня земли примерно на 0,1 В на расходомере, датчик положения ДЗ и датчике температуры ОЖ. Это является критичным для работы расходомера воздуха, он просто не может работать в таких условиях. Если после восстановления этой цепи работа мотора не нормализовалась, то, значит, настала пора замены расходомера. Многие пытаются найти немецкий, подозревая, что такой не значительный ресурс кроется в качестве изготовления. Могу успокоить всех любителей импортного. Такой ресурс заложен конструкцией датчика и не связан со страной его производства.

Вот это, пожалуй, весь список типовых неисправностей автомобилей ВАЗ оснащённых системами впрыска семейства Bosch и Январь-5. Надеюсь, что теперь вы будете немного меньше ругать ВАЗ, т.к. большинство проблем на его автомобилях связано с качеством комплектующих, а не сборки. И не стоит забывать, что существует ещё масса других неисправностей вызванных эксплуатационными факторами или, проще говоря, небрежной эксплуатацией. Также нужно помнить, что все автомобили, сходящие с конвейера так же не похожи друг на друга, как и мы с вами, у каждого есть индивидуальные особенности. Не исключено, что вам достанется машина лишённая некоторых их перечисленных недостатков, а про перечисленные вы уже прочитали и значит предупреждены. А ведь не зря говорят, что предупреждён - значит вооружён.

[Senya]

В добавление к этой статье предвещая создание тупых тем которые неоднократно были на старом форуме напишу: Диагностику инжекторного двигателя можно провести БОРТОВЫМ КОМПЬЮТЕРОМ имеющим возможность ДИАГНОСТИКИ ПО K-line(к линнии) подключаються они довольно легко- в основном: 2 провода это питание 1 провод на сигнал с бензобака и 1 провод на ту самую к линию в диагностической колодке. В большинстве случаев БК выдают КОДЫ ошибок расшифровка кодов должна быть у вас в книжке прилагаемой к нему. Некоторые модели пишут уже расшифрованно СЛОВАМИ.. а отдельные экземпляры могут и говорить...

[Дюха]

Так же в жару, особенно в пробках, машина может начать дергаться, не набирать обороты, глохнуть. Причина- забита сетка бензонасоса, забит фильтр или сам бензонасос начал свое похождение к дефу. Повышенный аппетит может быть связан с загрязненными форсунками (у меня доходило до 11 литров на сотню).

[Sh@Ns]

ну раз уж вы тут походу разбераетесь в тазах, помогите мне.........
у меня 99 впрысковая, иногда не заводится с первого раза(Пока в блоке находящемся под бардачком что-то не щелкнет), слегка плавают обороты, иногда на ходу просто глохнет не зависимо от погодных условий(потом заводится не спервого раза так-же пока реле не щелкнет, а щелкает иногада после 5-50 попыток завести авто, и вот тогда загорается чек-энж)
я уже поменял датчик хх, рег. давления топлевной рампе, все реле.., диагностика не чего не выявляет...
Помогите плиз.!!!

[МИТЯЙ]

ну раз уж вы тут походу разбераетесь в тазах, помогите мне.........
у меня 99 впрысковая, иногда не заводится с первого раза(Пока в блоке находящемся под бардачком что-то не щелкнет), слегка плавают обороты, иногда на ходу просто глохнет не зависимо от погодных условий(потом заводится не спервого раза так-же пока реле не щелкнет, а щелкает иногада после 5-50 попыток завести авто, и вот тогда загорается чек-энж)
я уже поменял датчик хх, рег. давления топлевной рампе, все реле.., диагностика не чего не выявляет...
Помогите плиз.!!!

во первых у тебя есть 3 релюхи 1 реле отвечает за включение мозгов 2 реле отвечает за включении насоса 3 реле за включение вентилятора проверь 1и2 реле!!!
давление в рампе мерил?? регулятор давления в рампе менять не обязательно он регулируеться сам не регулировал гладков знает тем более если тебе надо замерить давление в рампе тебе нужен манометр который до рамы в разрыв встает!!!



на свое машине неделю назал заметил трабл машина начала тупить и то время от времени самая гадкая неисправность тоесть начинает работать как трактор тоесть на 2 горшках проблема решена путем замены модуля зажигания взял родной 1300ре в руси GM сцуко дорого стоит 4200 ща машина ехать стала значительно лучше сегодня с юго-западной до константина царева район волоколамки за 30минут через центр в темпе вальса

[Sh@Ns]

Все эти три рэлюхи были заменены давно(проблемма не ушла)
давление в рампе - как в книжке...

[МИТЯЙ]

Все эти три рэлюхи были заменены давно(проблемма не ушла)
давление в рампе - как в книжке...

проверь датчики фаз чтобы все метки совпадали
у меня на машина начала глохнуть думал модуль поменял стало лучше потом немнго иногда глохнет посоветовали звезду повернуть в сторону опережения зажигания когда она уходит при расттяжении ремня или цепи на 1-1.5градуса ошибку не выдает

[Senya]

ну раз уж вы тут походу разбераетесь в тазах, помогите мне.........
у меня 99 впрысковая, иногда не заводится с первого раза(Пока в блоке находящемся под бардачком что-то не щелкнет), слегка плавают обороты, иногда на ходу просто глохнет не зависимо от погодных условий(потом заводится не спервого раза так-же пока реле не щелкнет, а щелкает иногада после 5-50 попыток завести авто, и вот тогда загорается чек-энж)
я уже поменял датчик хх, рег. давления топлевной рампе, все реле.., диагностика не чего не выявляет...
Помогите плиз.!!!

че та там в пенели это реле бензонасоса.. не заводиться она сразу(до щелчка) по причине того что насос не успевает создать рабочее давление в рампе.. глохнет она опять же по причине того что давление недостаточное.. если релюха щелкает значить усе гуд.. если машин нормально заводиться после щелчка то это тоже гут.. значит дело не в реле.. могу предположить что ты никогда не менял топливный фильтр в баке.. и что он из себя представляет не представляешь.. начни тупо с него... а далее если не поможет подумай о том что надо проверить а жив ли работник(насос) ибо постоянными запусками раньше времени его могли тупо убить... глохнуть она так же может по причине засравшихся фильтров(насос сквозь какашко! не может создать давление нужное).. поменяй фильтра под днищем и в баке.. или опять же таки по причине помирающего насоса.. обороты возможно плавают из-за Датчика Массового Расхода Воздуха..

[nrgizer79]

ну раз уж вы тут походу разбераетесь в тазах, помогите мне.........
у меня 99 впрысковая, иногда не заводится с первого раза(Пока в блоке находящемся под бардачком что-то не щелкнет), слегка плавают обороты, иногда на ходу просто глохнет не зависимо от погодных условий(потом заводится не спервого раза так-же пока реле не щелкнет, а щелкает иногада после 5-50 попыток завести авто, и вот тогда загорается чек-энж)
я уже поменял датчик хх, рег. давления топлевной рампе, все реле.., диагностика не чего не выявляет...
Помогите плиз.!!!

так с нашими инжекторами и не надо торопиться
пока не щелкнет реле, пока лампочки на панели не погаснут....нечего и заводить.
померить давление в рампе проще простого - берешь манометр от насоса, шланг подходящий, выкручиваешь нипель на рампе, и вставляешь туда манометр.
включаешь зажигание, давление нарастает до 2.5-3 (чего не помню), щелкает релюха, если давление сразу падает...то трендец регулятору давления.
далее заводишь...если держит давление - хорошо, если нет - то бензонасос, фильтр, сетка бензонасоса...........

[Sh@Ns]

фильтр поменян и который на нососе стоит и после него, помогло немного, теперь это происходит реже но всеже происходит...

[CitRus]

подскажите пожалуйста, есть ли смысл поменять на 12шке ЭБУ с Боша на Январь 7.2?

[Ilyass]

Задумался о такой проблемке как датчик детонации,возможно ли заменить датчик старого образца на новый?

[2bad4u]

Задумался о такой проблемке как датчик детонации,возможно ли заменить датчик старого образца на новый?

при смене ЭБУ да.

[Ilyass]

Спасибо

[nrgizer79]

Стал болтаться ХХ, расход 13-14л,свечи слегка в чером налете (не маслянный).
На диагностике определили,что ДМРВ.
Компутер при заглушеном двигателе и включенном зажигании показывает 1,07В на датчике.
Говорят надо,чтоб ровно 1В было и отклонение более +-0.02В - это критично!!!
Так ли это,мож кто знает???
Просто я по профессии связан с электричеством и для меня 7сотых вольта - это вообще тьфу!

[Андрюха_12]

Правильно тебе сказали, должно быть чуть меньше 1В

[thief]

Народ, подскажите, что может быть. Бортовик никакой ошибки не показывает, но машина ведет себя весьма хреново, а именно: с ХХ до 4000 оборотов все нормально, уверенный подхват и т.п., но после появляется глубокий провал, машина не едет вообще, под горочку можно раскочегариться до 5000, становится немного лучше, в горку вообще не тянет(после 4000). По ощущениям, как-будто на карбираторе не работает ускорительный насос(П.С. у меня инжектор на январе 5.1 без лямбдазонда и датчика фаз, впрыск попарно-параллельный). Вот ломаю голову до зарплаты - что сдохло, получу деньги - буду ремонтировать. А пока, может кто поможет выявить - в чем проблема.

[lemoncheg]

Все очень легко тестится ноутом и k-line адаптером (мы покупали этот http://www.kline2009.narod.ru/) с помощью ПО, типа diagnostic tool, которых благо в сети пока много... оттестили уже пол фирмы, включая иномарки ))) может кому поможет...

[Dob88]

Помогите разобраться не могу понять, что у меня накрываться стало)) При резком нажатии на педаль газа пока машина набирает обороты до 2000об это просто муки адские куча маленьки провалов, дерганий а после 2000об вроде более менее. Так же если переключаюсь на 2ю передачу если обороты ниже 2000х то опять появляються провалы причем частые и так также после 2х норм ну и соответственно так на каждых передачах если обороты ниже 2000х. Ездить уже просто невозможно. ВАЗ 2112

Сообщение отредактировал Dob88: 30 May 2009 - 04:52

[Daimon]

На 99 с 8 клапанным движком такая проблема:
При разгоне машина дёргается (как при нехватке топлива), но когда еду с постоянной скоростью то никаких проблем нету, обороты движок набирает нормально, обороты на хх не плавают, топливный фильтр новый.