Многие сталкиваются с неудобством стандартных переключателей классики, которые уже давно устарели, как морально, так и функционально. Наиболее современные и эргономичные - переключатели от "Шнивы". Их плюсы:
1) Они разборные. В случае поломки какой-либо составляющей части не обязательно покупать всю деталь в сборе.
2) Имеют два переключателя вместо трёх:
Переключатель света управляет светом и поворотниками, по системе зубил и матрёшек, т.е.:
- Можно мигнуть поворотником просто немного отклонив рычажок в нужную сторону или включить в фиксированное положение;
- Мигание дальним светом рычаг на себя, включение дальнего света рычаг от себя. Тут ВНИМАНИЕ, в некоторых машинах нужно сделать трёхпозиционную клавишу в торпеде или бороде (Выключено/Габариты/Ближний).
Переключатель стеклоочистителя бывает двух типов: Шнива (для универсалов) и Калина (для седанов) разница в том, что на Шнивском через переключатель реализован очиститель и омыватель заднего стекла (положение от себя), а на Калиновском имеются 3 дополнительные кнопки, которые изначально управляют бортовым компьютером, но их можно использовать под собственные нужды ("крякалку" вывести, например).
Оба переключателя имеют три положения дворников и возможность протереть стекло "одним касанием", а следовательно, в идеале поставить мотор стеклоочистителя от ВАЗ 2110 и реле с регулируемой паузой.
Можно оставить и старый классический мотор, для этого нужно перекоммутировать проводку по схеме. В этом случае третье положение подрулевого окажется бесполезным.
3) Сами корпуса рычажков разборные и пустотелые - в них можно встраивать дополнительные переключатели или прятать... Ну, сами посмотрите, что там можно прятать. :wink:
Минусов, в принципе, не замечено.
Идём в магазин, нам понадобятся:
1) Подрулевые переключатели в сборе от Шнивы для сараеводов или купить всё по отдельности с калиновским рычажком для владельцев седанов. Максимум - 400 рублей;
2) Мотор стеклоочистителя ВАЗ 2110. От 600 рублей (Калуга) до 800 рублей (Владимир);
3) Реле ВАЗ 2110 с регулируемой паузой (обычно "Астро", Пенза), 150 рублей;
4) Клеммы-мамки - штук 20-30, лишними не будут, 20-30 рублей;
5) Колодки шестиместные под мамки, 2 штуки, 10-15 рублей;
6) Колодки подрулевых переключателей ВАЗ 2108 правая и левая. Желательно уже с мамками и проводками, 30-40 рублей;
7) Провод монтажный, желательно не менее трёх разных цветов. Продаются мотками по 5 метров;
7) Изолента и термоусадочная трубка;
8) Если "убитая" трапеция, то меняем и её, 350-400 рублей.
9) Возможно, понадобятся схемы электропроводки классики и десятки.
Теперь идём в машину.
Внимание! Все манипуляции с проводкой делаем при отключенной минусовой клемме аккумулятора! Это важно, если не хотите мучатся с предохранителями и погоревшими дорожками в монтажном блоке.
Многое становится ясно по месту.
1) Снимаем руль;
2) Снимаем кожух рулевой колонки;
3) Снимаем панель приборов и отсоединяем колодки подрулевых;
4) Снимаем кожух рулевой колонки;
5) Снимаем старые подрулевые с вала. Если они вам больше не нужны, то провода света/поворотников откусываем бокорезами под корешок у корпуса переключателя, чтобы не плести новую косу под них. Проводку очистителей омывателей будем плести заново. Откладываем переключатели в сторону;
6) Берём центральную часть нового подрулевого, примеряем и видим, что он стоит от руля гораздо дальше, чем нужно. Необходимо удлиннить трубу, на которую он садится. Есть несколько способов:
- Самый надёжный. Удлиннить трубу на 5-7 сантиметров куском такой же трубы и прихватить несколькими точками сварки.
- Простой способ. Взять плотную жесть, скрутить её в трубочку, закрепить на трубе хомутом и на неё посадить подрулевой;
- Ну и нормальный способ. У нас остался старый подрулевой. Нам нужен его хвостовик - берем его, высверливаем клёпки и отпиливаем его и вклеиваем в хвостовик Шнивского, для пущей надёжности можно стянуть хомутом. Cтарый подрулевик больше не нужен - его можно выкинуть.
7) Идём в машину, ставим новую центральную часть, выравниваем, прикручиваем.
8) Берем в руки схемы и начинаем плести косы...
Сверяем, проверяем. На переключателе света остаются лишние провода, ничего страшного. Где нужно удлиннить - удлинняем (актуально для сараеводов при переносе проводов очистителя/омывателя заднего стекла);9) Вставляем рычажки в центральную часть, цепляем на них колодки и запихиваем провода в торпедо. Тут пока всё.
Лезем под капот.
1) Вытаскиваем новую колодку в моторный отсек;
2) Снимаем трапецию и старый мотор стеклоочистителя;
3) Перед установкой нового мотора подключаем новую колодку к нему и включив дворники устанавливаем нулевое положение. Отключаем колодку;
4) Прикручиваем мотор к трапеции и тягу трапеции (в каком положении прикручивать тягу понятно сразу, в принципе);
5) Устанавливаем мотор на место и всё подключаем;
6) С мотора стеклоомывателя снимаем плюсовой провод и изолируем его. Минусовой провод переключаем на плюс, а на минус кидаем новый провод с массы.
Проверяем - всё должно работать идеально. Если так - ставим приборный щиток на место.
1) Берём руль, откручиваем с его обратной стороны металлическое контактное кольцо - оно больше не нужно;
2) Дорабатываем пластиковое кольцо, сделав две прорези под "пипки" возврата поворотников, так же, можно просверлить в кольце два отверстия, чтобы "пипки" заходили нормально и не мешались. На Шнивском переключателе они расположены горизонтально, а не вертикально, как на Классике.
3) Плюсовой провод звукового сигнала можно немного удлиннить для удобства, т.к. теперь он будет крепиться в правой "пипке".
3) Устанавливаем кольцо на руль и ставим руль на место. Подгоняем, чтобы ничего не цепляло и не тёрло.
4) Старый кожух можно доработать под новые подрулевые, т.к. они больше, а можно придумать что-то новое.
(с) Гипс
Оригинал
