КАРБЫ - ОЗОН/ СОЛЕКС(Тема закрыта, нужен телефон Виктора - пишите в личку).Storm

Трамблер стоит новый не думаю что он так быстро умер...или распределить это не в трамблере???
Зажигание настроили умельцы через такой аппарат похожий на бластер у инопланетян))))))а вот зазор 0.9-0.8 как его сделать??чем замерить?и как поставить?если можно подручными средствами)
а еще достал расход....вчера залил 5 литров покатался по городу 30км и она снова просит пить???это может быть из за жары??или какие то другие причины??
и еще вопрос сколько должно быть фильтров очистки бензина? у меня 2 один перед бензонасосом другой после..это нормально??

Сообщение отредактировал ANT: 30 June 2010 - 18:48

Трамблёр и распределитель-это одно и тоже,по книге это распределитель,трамблёр-это сленговое название укороченное и смысловое.
Бластэр- это стробоскоп-,но помимо настройки начального угла опережения,необходимо проверить ,как натянуты пружинки в центробежном регуляторе распределителя.
Бывает так,что даже в новом-не свернуть с места,а пружины,что стоят спереди на амортизации-кажутся Гораздо мягче ,чем на распределителе !!!.
Зазор на свечах 08-09,как правило уже выставлен на новых свечах. Но если возникает необходимость,то достаточно вставить щуп нужного размера между центральным электродом и боковым.Поджать или наоборот-разжать
а затем поджать- установив нужный размер.
Старайтесь просто устанавливать Заводские свечи ,без всякого рода подвального тюнинга -типо прорезь на боковом электордезмеиный язык),Форкамерные(зроблено в Украине,)
Остальные,что со сверлёной дырочкой в боковом электроде-вреда не принесут ,ну и пользы тоже!
Что касаемо 3х и 4х электродных свечей,то для них нужен усилитель искры,даб добиться 100% работы,т.к. искра на таких свечах должна иметь вид шара(кольца) сразу на всех электродах.

По расходу- это самое занимательное- на расход влияет не только правильность настройки всего авто,включая аж давление в шинах и всего остального.
Прежде всего-на заправке-Качество топлива,сколько не доливают.Для этого существуют мерник и и тесты для бензина.(к примеру-ориометр,он покажет плотность топлива,соответствие марки).
Чем хуже топливо-тем больше проблем в жару,особенно в пробке-пытается заглохнуть (требуется производить перегазовку) трудно тронуться без перегазовки неоднократной-это явный признак,что топливо не Ах,оно просто нашпиговано побочными присадками и поэтому начинает КИПЕТЬ,создавая избыточное давление в магистрали и рампе у Жекторов.
По поводу топливного фильтра,то достаточно -ОДНОГО.перед насосом.
Немного поясню ! В самой топливной системе уже находятся фильтра.Это в баке,в насосе и в карбе. Фильтр,что ставим до насоса-служит для визуального контроля за топливом-его чистота в баке,наличие воды в топливе
цвет топлива-качество заправки.Также для удобства-не разбирать лишний раз бензонасос,что привело б к преждевременному выходу элемента питания из строя.
Что касаемо двух фильтров- это от лукавого !!! Второй-просто вредит,он сенижает давление в системе,что приводит к к команде на насос-НЕ КАЧАТЬ ! А самое главное-это ПОЖАРО ОПАСНО !!!!
Ведь фильтр собирается не в стирильных условиях,при нагревании и мех повреждении может привести к утечки топлива,а это пожар!!!
Поэтому ставим только до насоса и только один !!!
Грязь,что попадает в карб-как правило это уличная или из сапуна(пригоревшее масло),вот здесь необходимо заострить своё внимание.
Промыть сам корпус фильтрующего элемента (можно с водой с моющим средством) ,заменить марку масла,если оно горит и вылитают чёрные шкварки,заменить трубку сапуна,прочистиь масло уловитель(от куда трубка сапуна берёт своё начало к карбу). И стараться ставить хорошие воздушные фильтры.Это высота бротика,плотность бортика.наличие приливов(их не должно быть).
Если сам корпус не внушает доверия и фильтрующий элемент не прилегает плотно по диаметру(это видно по оттиску на корпусе и на самом фильтре)-то замените корпус!!!

Сообщение отредактировал Viktorr: 01 July 2010 - 04:30

Здравствуйте тезка!Добрые люди посоветовали обратиться к Вам.Чтоб еще раз не описывать свои проблемы сдесь,не могли бы Вы посмотреть вот эту тему.
http://www.lada.cc/b...showtopic=71550

Что хорошего здесь написать- да же не знаю.
Первое,Вы ошиблись при сборке стока !!!! машина должна была получиться резвой- при правильной наладке .

Что касаемо остального- то ,что ВЫ решили поставить. Такое мы прохадили- это просто груда металла установленного на блок.
Дело в том,что этим должен заниматься специалист,он и доведёт ваше желание до ума,естественно не безвозмездно.
У меня были приценденты с такими творческими авторами !!!! Так, что увольте .Всё переделывать заново ??? увольте.
Единственно ,что могу сказать - накасячили !!! необходимо всё заново проверить ,что собрали.

Не густо советами,но и на том спасибо!

я собственно сам не могу так дать совет.это надо всё смотреть!!!
Ведь судите сами, данные темы обсуждались не однократно,было много всяеой ругани,грязи.Кароче скандал. Итог ,кто сам собирал такого рода конструкции покупали себе другие двигатели,хотя считали,что они правы и ошибиться,а уж тем более приобрести не качественную запчасть они не могли.
Кто давно на форуме- они верно помнят шумиху в ком разделе,Где из меня пытались что-то выжать и заставить зделать.
В теме ИГРОКа всё подробно описывалось и не только мной. В заключение мной был предложен разумный план- я делаю машину по своей схеме,а затем-хоть пополам болгаркой распилите,если посчитаете,что так будет действительно лучше.
Да,в Вашем случае- где то ошибка, Но чтоб не гадать, Самое простое это до сборки необходимо всё проверить-так сказать произвести входной контроль,а не верить наслово продавцу из магазина,ведь ему не устанавливать узел,а тем более не налаживать.затем.ели всёж решились самостоятельно собрать подобное,то собирайте поэтапно,добиваясь наивысшей отдачи от того,что сделали.Так будет вам проще обнаружить изъян в технологическом процессе.
Что касаемо регулировки разрезной шестерни- это надо уметь,а не просто типо какой то стенд с болтами настроит всё.Так,что не так всё просто.Словами и не объснить.

Извените,тезка,ничем не хотел Вас обидеть,если таковое есть,это от безвыходности!Просто думал,что знаете какую-нибудь общую ошибку,каторую я допустил при сборке.Понимаю,что трудно делать оборт по телефону!

да,какие обиды? Вопрос стоит о помощи !!!
Нам не привыкать!
Если рассматривать поэтапно,то сразу возникает вопрос по Т-образным клапанам,ведь это просто срисовали с буржуйского автопрома,но на оригинальных клапанах есть отличие от самопала.Это прежде всего сам профиль,толщина головки клапана.Да и не надо забывать,что это не водопровод,где вода либо течёт или не течёт! Следовательно необходимо шарошить посадку под заводской клапан с правильными углами (другими).
Правильность расточки седла клапана достигается на станке или специальном оборудовании,которое позволит выдерживать не только соостность относительно оси клапана ,но и равную глубину обработки между всеми
посадочными местами. Вывод плохо подготовлен узел- ведёт к неправильной работе двигателя как на ХХ ходу,так и к мощьностным потерям при движении.
Далее-сам типо вал . На бумаге или словах ,набитых с боку цифрар- не соответствие между заявленным и желаемым.
Здесь уже сработает опыт при регулировке и настройке. Возможно,что Вы просто отталкнулись от того,что вам предложили !!!
Измените тактику подхода к регулировки. Снимите разрезную шестерню-отложите её в сторану !!!
Начните с простой штатной !!! Первое- совместите метки как на простом стоковом двигателе. Закройте клапанной крышкой. Запустите двигатель- посмотрите-как он себя поведёт,возможно придётся сдвинуть распределитель зажигания . Это нормально !В каком широком диапазоне способен двигаться распределитель ???Если в малом диапазоне- перекиньте цепь на один зуб вперёд относительно заводской метки.
Проверяем ещё раз. Сравниваем результат с начальной регулировкой. Возможно,что придётся переставлять не в перёд на один зуб,а на оборот на один зуб назад (редко но бывает такое.это о заявке вала говорит- лажа).
Как правило про одекватно проточенном вале одного зуба вперёд должно хватить.Можно попробывать на два зуба вперёд,но это для валов с высоким подъёмом.
И не забывайте играть распределителем.!!!
Затем.допустим Вам удалось поймать устойчивую работу на ХХ (даже если пришлось приоткрутить жиклёр ХХ-увеличив подачу топлива,что не есть хорошо).
Натупает процесс проверки в движени- здесь снова ждёт засада-это подгонка центробежного регулятора(пружины) распределителя.
Натягивание пружин ( за 1500 руб-типо спорттрамблёр)-это большая ошибка,Не правильно собрано и отрегулировано -всё.
Здесь нужен уже небольшой навык и професианализм,а просто натянуть пружины и сдвинуть опережение тупо на 30,а то порой и на больший угол- не совсем верно!!!


Поэтому я всегда говорю и повторю снова - кто пообещал так собрать двигатель пусть и делает!!!
Если у кого-то и собрался так запросто двигатель-то пусть попробует повторить на втором и третьем- Фортуна нон пенис ,ин манус нон рэктус!!!
Прежде,чем приступать к самостоятельной работе,достаточно изучить внимательней материал со всех сторон,ознакомиться с предстоящими трудностями. Задать себе вопрос- стоит-ли замарачиваться так,а может
достаточно найти альтернативу-проще и надёжней!?
Это пожелание относиться не лично к автору вопроса!!!

Удачи!!!Пишите.

Большое СП!Вот это уже похоже на ответ!Будем эксперементировать.Отпишусь.Еще раз СП!

Здрасте. У меня озон 24\26
В прошлом году СО было в норме, в этом году зашкалило. из за чего такое может быть? в карбе ничего не менял, единственное поставил прямой выхлоп.

Прежде всего ,необходимо разобраться в СО СН. От чего они зависят ?
Так к примеру СО- прямо зависит от подачи топлива (смесь),от правильности его сгорания.Угол опережения зажигания. Правильность регулировки и настройки клапанов.
СН- как правило это попадание масла в камеру сгорания. Маслосъёмные калпачки,поршневая группа(её износ или поломка колец).


Показания снимаются по двум характеристикам работы двигателя - это на ХХ и на повышенных оборотах - 1200 об/мин.
Если ваше СО привышает норму на ХХ-то возможно,что просто у Вас засорился жиклёр ХХ ,а вместо того,чтоб его прочистить и поставить обратно,Вы могли поставить другой ,не придав особого
значения этому(ведь он из магазина) а это не совсем верно .Если карб был настроен,то нельзя ничего менять в нём. Все ремкомплекты- запчасти к карбу-это от лукавого!!!
Если ничего совсем не меняли и не трогали,как Вы пишите,то ничего произойти не может!!!! Даже если произойдёт самопроизвольное откручивание винта качества-это отразиться на работе ХХ,
это будет заметно.
Особеность вашего 24х26 является регулировка оборотов,в ряде случаев при увеличении оборотов пластмассовым колёсиком многие не замечают,как меняется угол опережения зажигания-
срабатывает вакуум корректор на распределителе зажигания.
Затем при замере СО СН. таким прибором как ГИАМ. обратите внимание на начальное положение показание прибора. стрелка должна лежать изночально на цифре 0 !!!
Ибо эти приборы имеют свойство суммировать показания. Т.е. кто был до Вас + ваше= общее.
Также обратите внимание на манипуляцию рук проверяющего-на приборе есть одна хитрая кнопочка,при нажатии которой -даже на чистом кислороде этот прибор
покажет заоблочные данные- всё плохо,совсем в морг !!!
Это кнопка служит для прочистки внутренней системы аппарата,а также для самодиагностики и юстировки аппарата.
Большинство пользуются не знанием и прибегают к подобным методам.

Прежде всего ,до того момента,когда вашему авто,что-то захотят засунуть в трубу !!!
Заглушите двигатель. Включите аварийку. Поинтересуйтесь причиной проверки. Затем - обязательно ,вы имеете на то право -поинтересуйтесь принципом замера иработой аппарата,всеми кнопочками и их назначением.
Убедитесь,что показания на НУЛЕВОЙ метке !!! Затем. в вашу трубу могут вставить стерженнь. затем Вы подходите к прибору и при ВАС нажимают на ту -правильную кнопку ПУСК.
Всё,что по проверке я описал- это правило проверки и обязанность проверяющего !!!!!

Спасибо за разъяснение.
Поменял карбюратор - показало нормальное СО. Я думаю может это от того, что я поставил стандартный воздухофильтр (раньше был прямоточный)

поясню немног- если фильтр засориться. то СО -естественно возрастёт.но только на повышенных оборотах !
Это связано с нехваткой воздуха.
В практике приезжали такие ,что бумжку не снимали упаковачную,(Типо не написано,не говолрил никто,что перед установкой надо снимать).
К Вам это не относиться !!!! Это типо - прикол.
Если карб поменяли,то Вы немного не договорили,а вернее не дописали ,в первой статье. А именно,хоть в нём ничего не меняли,но не написали,что Вы или вам его чистили !!!
Вот здесь весь фокус !!!
Был случай,что человек поленился сам почистиь жиклёр ХХ. Заехал в сервис- обьяснил,что за карб у него стоит.
Там ответили ,-Ну так конечно карб не знают ,но почистить могут,
Результат- вообще не смогли завести машину - притащили на тросу.
Причина - не знание правил сборки !!! И жажда наживы. А ведь требовалось только открутить клапан ХХ и прочистить жиклёр ХХ.

Свой старый аккуратно разберите ,и вы увидите -ошибку !!! только не кидайте всё в одну кучу -жиклёры. так понятней будет.

ВАЗ 2108. Карб. Форсунка 45-ая Нивовская. остальное все сток.
Была проблема с холостым ходом, на холодную на подсосе они плавали 100-2000 об.мин. Поставил сегодня блок управления эл.клапаном карба, эта проблема меня покинула но появилась следующая, холостые без подсоса держаться 1500 стабильно. Пытался выкрутить винт ХХ, выкрутил до конца, но по прежнему стабильные 1500... Куда смотреть, что ковырять??

Прежде всего обратить внимание на сам Электро Магнитный Клапан. проверить ,как описывалось выше.
Возможно,что на даннный момент игла в клапане закрыта постоянно,после установки блока ЭПХХ.
Поспешно не стоит принимать решения ! У вас была причина до ..... Следовательно всегда необходимо искать неисправность на том этапе в каком всё работало,но
по каким-то причинам сломалось.Так всегда Вам будет проще решить любую проблему. Это просто совет для всех читающих !!!
А сама неисправность содержит три варианта:
1 - это сам ЭМК .его герметичность.исправнось(предпочитаю латунные заглушки-они надёжней). резбовое соединение в крышке карбюратора (состояние резьбы ) .
2 - подсос воздуха в нижней части карбюратора ,здесь достаточно пролить из брызгалки водой низ на ПРОГРЕТОМ двигателе.
также пролить и проверить соединение вакуумного шланга на коллекторе.
3 - и наконец ,проверить треугольную диафрагму,в вашем случае скорее всего именно это то место. при замене обратить внимание на то,как сделано соединение
металла с мембраной(плотно и не прокручивается) затем правильно её установить . Обратите внимание на крышку и трубочку выступающую из корпуса.
их необходимо совместить так,чтоб трубочка попала в своё отверстие крышки.При закручивании трёх винтов не применяйте излишек силы,винты М-3
,да и крышку можно погнуть по плоскости.

Сообщение отредактировал Viktorr: 04 August 2010 - 04:42

Viktorr
вроде как все получилось,но получается так,тут потушил-там горит,там потушил-тут горит!
Имеем сейчас такую проблему:
1.тронулись на 1,газ бросили и тут же дали газу(не обязательно до пола)-небольшой провал и она пошла,если медлено нажимаем.небольшой толчок и поехала.
2.при движении на одних оборотах(например 40 на 3,или 60 на 4)имеем либо частые мелкие подергивания,либо редкие,но более ощутимые.
Думаю эти 2 дэфа связаны между собой,и похоже на карб,но вот что ему нужно,больше воздуха или бенза?

так ПИПЕЦ !!! так скоро все сгорим и задохнёмся,а КААЦ слриснул из города. !!!

1 - плохое топливо- кипит в канере ускорителя( сменить АЗС и налить 95)
2- это заедание подшипника распределителя,он-же может относиться к ?1
Далее если подергивание идёт не от скорости .а при определённой частоте - это 2500-3000. независимо нажимаем на газ или скидываем для торможения двигателем
то так ведут себя свечки !!!!!! Новые или Б/У роли не играет.
карб не трогай.это последнее дело.жиклёры не резиновые-они не изнашиваются,как пишут бумаго-мараки !!!!
Карб можно довести до ума,модернизировать-грамотно.
просто прочистить-удалить грязь.поменять расходники-это прокладки.




ответ пишу расширенно -для читающих тему.

Свечи NGK BPR6E,а у меня БСЗ,они с сопративлением.Может тут собака зарыта?

Здраствуй Виктор! вопрос такой на моей восемдесят третей карбюратор ДААЗ с топливными жиклерами помоему стандарт, возможно ли придумать что нибудь по серьезней в плане подрыва машины тобиш замены их, если можно то сразу скажи какой диаметр поставить на первую камеру и какой на вторую,(только чтоб она успевала его прожовывать ) заранее спасибо!

про свечки .говорить - это просто кочьмар, у меня есть своё мнение. у людей- своё.
предпочтение лично отдаю из не дорогих- это наши.российские.или подороже- БОШ ПЛАТИНУМ.
так .необходимо проверить по пятну искрового промежутка( визуально) их состояние. возможно удар свечи- уход зазора-проверить -сравнить.





спасибо за вопрос!
так рудно .сказать. ведь я по первову разу налаживаю не только карб,
если-б только всё былоб в карбе. то собирал-бы отсылал готовые по всей стране и всем желающим.
На некоторые машины может уйти несколько дней,проверка регулировки.топливного насоса,клапанов ГБЦ. распределитель зажигания.

Да, с карюбами я что-то делаю,это давно не секрет.т.к.ведь не случайно -закрываюсь в гараже или прошу погулять если погода хорошая.
То,что я делаю- это интеллектуальная собственность!!! здесь все авторские права оставляю за собой!!! Секрет!!!

ДА ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ --НАРОД, КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРИ 20 ГРАДУСАХ !!!!!! не совершайте ошибки регулируя клапана при 40 градусах
ведь двигатель не остынет ниже окружающего воздуха.!!!!!