» » » » Установка вентилируемых тормозов
Информация к новости
  • Просмотров: 612
  • Автор: alex
  • Дата: 21-12-2005, 01:13
21-12-2005, 01:13

Установка вентилируемых тормозов

Категория: Статьи / Lada Samara / Lada Samara - Тормозная система

Автор: Цыпченко Дмитрий

 

Подобная мода - приспосабливать какие-либо узлы с более новой модели авто на предшествующую - существовала всегда. И действительно, в автомобиле ВАЗ-2110 есть такие элементы, которые легко ставятся на "зубило" с минимальными переделками, а иногда даже вообще без оных. Типичный тому пример - передние вентилируемые тормоза.

  ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней.ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней.

От обычных тормозов они отличаются тормозным диском - рабочая часть его не сплошная цельнометаллическая, а представляет собой как бы два диска, соединенных между собой радиальными переборками. Такой диск шире обычного, имеет заметно бОльшую площадь поверхности и лучше охлаждается. При этом повышается эффективность торможения, вернее, она не так резко снижается при активном пользовании "средней педалью", особенно в жаркую погоду. Соответственно, ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней. Но подробнее об этом потом...


Обоснование

У меня внезапно стал клинить правый передний тормозной цилиндр - не растормаживались колодки, диск и все остальное сильно нагревалось. Сначала попробовал просто сменить заклинивший тормозной цилиндр, но снять его не удалось - прикипели болты крепления под шестигранник на 10. Провозился два часа, изуродовал два ключа...

Учитывая толщину имеющихся тормозных дисков (как я потом их замерил - 7-8 мм), понял, что диски нужно менять, причем лучше на вентилируемые. А суппорта заменить целиком, в сборе.

В магазинах закупил два тольяттинских вентилируемых диска на 13" (по 300р каждый), 10-е суппорта в сборе (360р правый и 450р левый), четыре болта крепления суппортов, а также на всякий случай две тормозные трубки (по 12р) и флакон тормозной жидкости (30р). Новые 10-е пыльники не удалось купить сразу, их пришлось одолжить... Но, как говорят, на ВАЗе сейчас иногда выпускают машины вообще без пыльников.

Слева направо сверху вниз: 10-е суппорта и скобы (направляющие колодок), вентилируемый тормозной диск, 10-ый пыльник (кожух) и штатный восьмой.Слева направо сверху вниз: 10-е суппорта и скобы (направляющие колодок), вентилируемый тормозной диск, 10-ый пыльник (кожух) и штатный восьмой.

Должен отметить, что переставлять весь суппорт в сборе совсем необязательно - из "восьмого" легко можно сделать "десятый", заменив сам суппорт и скобу (направляющая колодок, порядка 240р). Еще один плюс такого варианта - тормозные цилиндры остаются нетронутыми и отпадает необходимость последующей прокачки тормозов.


Установка

Поддомкратил машину, подставил "козла", снял колесо. Отогнул контрящие пластины болтов пальцев суппорта, открутил оба болта, снял суппорт и вынул тормозные колодки. Суппорт остался держаться только на тормозном шланге. Затем стал откручивать болты крепления скобы к поворотному кулаку. Несмотря на то, что все соединения заранее и обильно были политы WD-40, из 4-х болтов сломались два, по одному с каждой стороны, хоть я и действовал очень аккуратно. Вообще-то не так это страшно - обломки болтов остаются в скобе, а так как отверстие под болт в поворотном кулаке не имеет резьбы (да уж, ей там действительно не место), то снять скобу удалось легко, правда, целиком она вытащилась только после снятия тормозного диска.

Слева открученный суппорт в сборе. Тормозной диск уже вентилируемый, а вот пыльник стоит еще старый, восьмой...Слева открученный суппорт в сборе. Тормозной диск уже вентилируемый, а вот пыльник стоит еще старый, восьмой...

Кстати, вот тут и были основные проблемы. Направляющие штифты из ступицы выкрутились легко, а вот диск сниматься не хотел. Сначала я пытался снять его по-хорошему: обстукивал по окружности молотком, сначала через деревяшку, потом без нее. Результат - нулевой, причем чем больше я занимался этим вопросом, тем яснее понимал необходимость применения основного ремонтного инструмента - кувалдометра, причем в сочетании с грубой физической силы. Короче говоря, пришлось бить наотмашь со всей силы, но подвешенная стойка пружинила и нормального удара не получалось. Но диск один все-таки снялся, а второй предварительно раскололся :-)

Пыльники. Слева - восьмой, справа - десятый. Как видно, конструкция отличается принципиально, они даже выгнуты в разные стороны...Пыльники. Слева - восьмой, справа - десятый. Как видно, конструкция отличается принципиально, они даже выгнуты в разные стороны...

Железной щеткой очистил ступицу, поворотный кулак и место крепления тормозного шланга к трубке от ржавчины и грязи, побрызгал WD-40 и открутил шланг. Тоже очень плохое место, трубка может запросто сломаться, поэтому, если возникают трудности в этом соединении, то можно заменить трубку целиком, хотя гнуть ее и прокладывать заново - тоже малоинтересно... Хотя с левой стороны именно так и пришлось сделать - не удалось отсоединить шланг.

Конструкция в сборе. Вентилируемый тормозной диск и 10-ый пыльник. Как видно, пыльник не подходит вплотную к диску, не огибает его с торца, и вообще выгнут в другую сторону!Конструкция в сборе. Вентилируемый тормозной диск и 10-ый пыльник. Как видно, пыльник не подходит вплотную к диску, не огибает его с торца, и вообще выгнут в другую сторону!

Пыльники сменил не сразу - пару месяцев покатался на старых, восьмых. Причем подгибать их не пришлось, они прекрасно подошли. Думаю, их даже можно было оставить, только лучше при этом насверлить по окружности вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения...

Новый диск тщательно вымыл бензином от заводской смазки, а чтобы в дальнейшем он не прикипел, слегка промазал графиткой место контакта внутренней поверхности со ступицей и поставил его, вкрутив направляющие штифты. Стал прилаживать суппорт - вложил новые колодки, одел его на тормозной диск и прикрутил новыми болтами, также предварительно намазав их графиткой. Затем присоединил тормозной шланг к тормозной трубке, снаружи обработав место соединения герметиком.

После подобных манипуляций с тормозной системой ее обязательно нужно прокачать. Методика прекрасно описана ниже. Тормозные колодки желательно поставить новые, причем лучше "правильные" - Lockheed, Ferodo, также неплохие впечатления у меня остались от Dafmi - откатался на них сезон, ни разу не скрипнули и вообще вели себя хорошо. Некоторое время (пока новые диски и колодки притираются к друг другу) эффективность торможения может быть несколько снижена, причем у меня пару недель один тормозной диск грелся сильнее другого. Потом это прошло.


Результаты

Конечно, после обычных изношенных тормозных дисков я заметил разницу, и довольно ощутимую. Пропала вибрация и биение руля при торможении. Хотя, объективно говоря, машина тормозить лучше не стала - для этого нужно ставить 14-е тормозные диски. Ставятся они точно также, как и 13-е, только скоба (направляющая колодок) ставится другая - колодки будут располагаться немного дальше от центра диска. Правда, в 13-е колесные диски все это хозяйство уже не поместится, поэтому их тоже нужно менять, причем вместе с резиной :-) Вот тогда эффективность торможения увеличивается сильно, машина просто "встает как вкопанная".

Основное, что я заметил после замены - тормоза намного дольше остаются "свежими", не перегреваются, особенно при интенсивной езде типа "разгон-торможение". Это особенно заметно в жару. Конечно же, многое при этом зависит от колодок - хорошие колодки лучше держат высокую температуру... Единственный теоретический минус, который я отыскал в этом усовершенствовании - вентилируемый тормозной диск тяжелее обычного. Но не намного...


Как прокачать тормоза

При замене шлангов - обязательно, вообще я прокачиваю в среднем раз в 10 тысяч (не специально, а так получается, перед каждой "чайной" гонкой).
Прокачивать - процедура несложная. Нюанс, не описанный в мануале, только один - как бороться с регулятором давления задних тормозов, чтобы зад прокачивался как и перед. Я для этого кидаю в багажник чего-то тяжеленькое, например, наковальню гаражную кг так на 80 :o)
Берешь баночку стеклянную, наливаешь в нее тормозухи (старой) примерно на пару-тройку сантимтров от дна, чтобы конец трубки при прокачке не выскакивал из жидкости и не всасывал воздуха. Берешь трубку резиновую или от капельницы (только помягше которая) длиной сантиметров 30-40. Ставишь машинку на длинную яму, чтобы удобно к штуцерам было подлезать. Если яма короткая, над ямой ставишь зад, а передок ставишь на упоры, снимаешь передние колеса (для удобства доступа к штуцерам передних). открываем крышку тормозного бачка. Начинаем прокачку. Выполняем процедуру по диагонали сзаду наперед, т.е. заднее правое - переднее левое - заднее левое - переднее правое. На каждом колесе: ослабляем накидным ключиком на 8 штуцер (но не откручиваем и даже оставляем слегка затянутым). Надеваем (не снимая накидного ключика) трубку, опуская ее другой конец в банку с жидкостью так, чтобы он обязательно был утоплен. Кричим помощнику: "качай". Помощник делает 6-8 полных качков педали тормоза, останавливается, оставляя педаль нажатой, и отвечает: "накачал". В этот момент вам надо немного повернуть ключиком штуцер в сторону откручивания (на треть оборота), и в банке появятся веселые пузырьки воздуха. Затягиваем (несильно) штуцер обратно. Помощник кричит: "провалилась педаль", так как она действительно должна в момент выпускания воздуха провалиться до пола. Затянув штуцер, кричите помощнику снова: "качай". И так пока на очередное "выпускание джина" не пойдет чистая тормозуха, без грязи и пузырьков воздуха. Затягиваем щтуцер и переходим к следующему колесу. Причем не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и постоянно доливать.



Источник: http://www.ch.pp.ru

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течение 5 дней со дня публикации.